§ 40. Техническое обслуживание тормозов

Тормозная система автомобиля, как одна из основных, влияющих на безопасность движения, должна в полной мере соответствовать ГОСТ 25478—82 «Требования безопасности к техническому состоянию. Методы проверки». Для полностью загруженных легковых автомобилей при усилии на тормозной педали не более 490 Н тормозной путь должен быть не более 16,2 м (14,5 м) (в скобках приведены величины для снаряженной массы, т. е. полностью заправленного автомобиля) с начальной скорости 40 км/ч, а установившееся замедление — 5,2 м/с² (6,1 м/с²). При этом коэффициент осевой неравномерности тормозных сил должен быть не более 0,09, время срабатывания тормозов — не более 0,6 с.

Стояночная тормозная система должна обеспечивать удержание снаряженного автомобиля на уклоне 23%, при усилии на рычаге стояночного тормоза не более 392 Н. Для контроля эффективности действия тормозной системы применяют специальные стенды. Техническое обслуживание тормозной системы необходимо начинать с контроля уровня тормозной жидкости в бачке (доводя его при необходимости до нормы), а также герметичности и состояния трубопроводов. Исправность сигнализатора уровня проверяют нажатием на толкатель на крышке бачка. После пяти лет эксплуатации автомобиля рекомендуется тормозную жидкость заменить свежей. Необходимо применять только ту жидкость, которая указана в инструкции по эксплуатации. Смешение или замена типа тормозной жидкости недопустимы.

Затем необходимо проверить состояние накладок передних и задних тормозов. Если толщина накладок уменьшилась до 1,5...2 мм для передних и 2 мм для задних тормозов или если в накладках есть дефекты (трещины, сколы и т. д.), тормозные колодки надо заменить.

Для снятия тормозных колодок 6 и 7 (см. рис. 90) необходимо вынуть пальцы 5. Если колодки снимают не для замены, их помечают, чтобы при сборке поставить на свои места. Одновременно следует проверить состояние тормозного диска и убедиться, что он не имеет повреждений или глубоких рисок.

Для установки колодок поршни перемещают как можно глубже внутрь цилиндров. При этом следят, чтобы резиновые защитные уплотнители поршней находились в гнездах и не были повреждены. В случае необходимости уплотнители подлежат замене. При перемещении поршней внутрь цилиндров уровень жидкости в бачке повышается, и чтобы она не перелилась, ее надо своевременно убирать.

Для замены тормозных колодок задних тормозов необходимо снять тормозной барабан. Снятие и установка тормозного барабана значительно облегчается, если в зазор между ступицей и барабаном нанести автопрепарат «Унисма» с выдержкой после нанесения 10...15 мин. Кроме того, для облегчения съема барабана можно использовать технологические резьбовые отверстия.

Заменять колодки нужно только парами. Для замены необходимо снять стяжные пружины. Зазор между колодками и барабаном восстанавливается автоматически. Если на рабочей поверхности барабана образовались глубокие риски или поверхность приобрела чрезмерную овальность, барабаны необходимо расточить или отшлифовать.

При контроле тормозных колодок проверяют и при необходимости заменяют защитные резиновые чехлы. После замены тормозных колодок прокачивать тормозную систему не надо. Тормозную систему необходимо прокачивать при увеличенном свободном ходе педали тормоза и ее «мягкости», свидетельствующей о наличии в тормозной системе воздуха, а также при каждом случае замены деталей, нарушающих гидравлическую герметичность тормозной системы, или при замене тормозной жидкости.

Воздух из системы удаляют при неработающем двигателе, прокачивая сначала цилиндры задних тормозов. Для исключения влияния регулятора давления при прокачке не допускается подъем задней части автомобиля.

Прокачку тормозов надо выполнять в такой последовательности :

отметить карандашом на наружной поверхности бачка уровень жидкости, отвернуть крышку и долить жидкость до метки «Мах»;

снять защитные колпачки со штуцеров (см. рис. 89), концы штуцеров протереть чистой салфеткой, на один конец штуцера надеть резиновый шланг, а второй конец шланга погрузить в прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью; вместо резинового шланга можно использовать пластмассовую трубку соответствующего диаметра;

нажать резко 3...5 раз на педаль тормоза с интервалами между нажатиями 2...3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отвернуть штуцер на 1/2...3/4 оборота; продолжая нажимать на педаль, вытеснить вместе с воздухом жидкость из системы через шланг в сосуд; после того как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг в сосуд прекратится, завернуть штуцер; повторять эту операцию надо до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга;

удерживая педаль нажатой, завернуть штуцер до упора, снять шланг и надеть на него защитный колпачок.

В процессе прокачки необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был достаточным, так как подсос воздуха при «сухом» дне вызовет необходимость повторной прокачки.

По окончании прокачки системы по карандашной метке восстановить уровень жидкости в бачке. Жидкость, выпущенную из тормозной системы во время прокачки, в дальнейшем использовать не рекомендуется. Если тормозная система прокачана недостаточно хорошо, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться в конце ее хода повышенная мягкость — тем большая, чем больше воздуха осталось в системе.

На автомобилях «Москвич-2140» и ГАЗ-3102 «Волга» после прокачки контура раздельного привода необходимо погасить сигнализатор неисправности рабочих тормозов. Для этого нужно плавно нажать на педаль тормоза при вывернутом на 1,5...2 оборота клапане прокачки одного из тормозных механизмов неповрежденного контура гидропривода. Усилие на педаль надо прикладывать до тех пор, пока не погаснет сигнализатор. Удерживая педаль в положении, в котором сигнализатор погас, надо завернуть клапан прокачки.

Рис. 126. Педаль тормоза:

1 — главный цилиндр гидросистемы тормозов, 2 — вакуумный усилитель, 3 — толкатель, 4 — педаль тормоза, 5 — буфер выключателя стоп-сигнала, 6 — гайка упорного винта, 7 — выключатель стоп-сигнала, 8 — оттяжная пружина педали

Свободный ход педали тормоза при исправной тормозной системе и неработающем двигателе должен составлять 3...5 мм. На автомобиле ВАЗ-2108 его регулируют перемещением выключателя 7 стоп-сигнала (рис. 126) вместе с буфером 5 при предварительно отвернутой гайке 6. По окончании регулировки гайку 6 затягивают.

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя автомобиля необходимо нажать пять-шесть раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях по обе стороны от диафрагмы одинаковое давление, близкое к атмосферному. Остановив педаль тормоза в середине ее хода, следует пустить двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна «уйти» вперед. Если педаль не «уходит» вперед, необходимо проверить герметичность соединений шланга к выпускной трубе и к усилителю, так как ослабление крепления вызывает подсос воздуха и резко снижает эффективность работы усилителя.

Если при интенсивном торможении на сухом твердом покрытии задние колеса блокируются раньше передних или немного позже, необходимо проверить и отрегулировать регулятор давления. Для этого надо (на автомобилях ГАЗ-3102 «Волга» и «Москвич-2140», см. рис. 91) отсоединить от кронштейна на заднем мосту нижний конец стойки упругого элемента 9, а в отверстие кронштейна вставить болт шаблона; отвернуть на несколько оборотов контргайку, вращать регулировочный болт до совмещения оси стойки с отверстием в шаблоне; удерживая регулировочный болт от проворачивания, затянуть контргайку, снять регулировочный шаблон и закрепить нижний конец стойки на кронштейне заднего моста.

Рис. 127. Регулятор давления:

1 — корпус регулятора, 2 — поршень, 3 — кронштейн рычага привода регулятора, 4 — рычаг привода регулятора, 5 — пластинчатая пружина, 6 — ось рычага привода регулятора, 7 — упругий рычаг привода регулятора, 8 — фиксатор упругого рычага, 9 — болт крепления регулятора, 10 — кронштейн регулятора давления, 11 — кронштейн привода регулятора, 12 — серьга, 13 — скоба серьги, 14 — болт крепления регулятора, 15 — заглушка

Для проверки работоспособности регулятора давления на автомобиле ВАЗ-2108 (рис. 127) надо поставить автомобиль на подъемник или смотровую яму, очистить регулятор от грязи и убедиться, что регулятор и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 15 утоплена в отверстии корпуса регулятора на 1 ... 2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 12 с упругим рычагом 7 и пальцем кронштейна 11; нажать на педаль тормоза — поршень 2 должен выдвинуться из корпуса 1 на 1,6...2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 5.

Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода.

Проверка работоспособности стояночного тормоза автомобиля заключается в обеспечении удержания автомобиля на уклоне 23% при перемещении рычага на 4...5 зубцов сектора. Если требуется большее перемещение рычага или если автомобиль не затормаживается, необходимо отрегулировать стояночный тормоз, отпустив контргайку, и, вращая регулировочную гайку, натянуть трос, затянуть контргайку и проверить, остается ли автомобиль в заторможенном состоянии при перемещении рычага на 4...5 зубцов.

В случае невозможности отрегулировать стояночный тормоз натяжением троса надо с помощью эксцентриков (на автомобилях ГАЗ-3102 «Волга») подвести тормозные колодки к барабану, а при значительном износе накладок колодок (на автомобилях «Москвич») перевернуть распорную планку на 180° в горизонтальной плоскости.

Вопросы темы: 1. Как проверить люфт механизма рулевого управления? 2. Как проверить люфт в шарнирах рулевых тяг? 3. В чем сущность прокачивания тормозной системы? 4. Каковы основные причины неравномерного торможения автомобиля?