ТЕХНИКА БИВАЧНЫХ РАБОТ

Работа у костра

Выбрав место для костра, устанавливают кострище и только после этого разводят костер. Работа у костра тоже ответственное дело. Надо знать, какие дрова следует использовать, как их уложить, чтобы на приготовление пищи затратить минимальное количество времени.

Необходимо знать, что в туризме чаще всего применяют следующие типы костров (рис. 29):

1. «Колодец». Два полена кладут на угли параллельно на некотором расстоянии друг от друга, поперек них — еще два и т. д. Такая конструкция по внешнему виду действительно напоминает колодезный сруб. Она обеспечивает хороший доступ воздуха к огню и поленья обычно горят равномерно по всей длине.

2. «Шалашик» или «конус». Поленья укладывают на угли наклонно к центру. При этом они частично опираются друг на друга. При такой конструкции костра дрова догорают в основном в своей верхней части, но зато пламя получается мощным, жарким и концентрированным. Этот тип костра бывает выгоден, если нужно вскипятить воду или быстро приготовить что-нибудь в одном ведре или чайнике. Если же надо повесить на огонь не одну посудину, а несколько и, кроме того, желательно, чтобы все было готово одновременно, тогда «шалашик» не подходит. Тут лучше воспользоваться каким-нибудь другим типом костра, хотя бы тем же «колодцем».

Рис. 29

3. «Звездный». Поленья укладывают на груду углей с нескольких сторон по радиусам от центра. Горение происходит преимущественно в центре и по мере сгорания дров их продвигают ближе к центру.

4. «Таежный». В разных туристских справочниках и руководствах рассказывается о разных формах костра «таежный» (рис. 29,4, 5, 6). Самым практичным является вид «таежного» типа костра, представленный на рисунке 29,5. Он используется тогда, когда необходимо приготовить еду в дождь. У хорошо разгоревшегося костра любого типа кладут толстое полено, а на него кладут остальные дрова. Наклонно расположенные дрова способствуют быстрому стеканию воды, и дрова не успевают промокать.

5. «Три бревна». Используют для обогрева, приготовления пищи, для поддержания огня во время ночевки. Такой костер складывается из трех больших бревен длиной 2—2,5 м. Для того чтобы соорудить такой костер, нужны время и силы, но зато он дает много тепла и горит, не требуя новых дров, несколько часов подряд, а если бревна достаточно толстые, то и всю ночь. Взрослые туристы применяют такой костер для ночевок на снегу без палаток.

Юным туристам пользоваться таким костром почти не приходится, но на всякий непредвиденный случай полезно знать, как его сделать. Для сооружения такого костра надо иметь достаточно много жарких углей. Эти угли рассыпают узкой полоской длиной 2—2,5 м. Затем набрасывают поверх углей хворост. Когда хворост хорошо займется, закатывают в огонь слева и справа два из трех приготовленных сухих бревен, оставив между ними расстояние примерно в две трети или половину диаметра бревна. Угли и горящий хворост окажутся между бревнами.

Очень полезно бывает предварительно пройтись вдоль этих бревен с топором и сделать на них по всей длине косые засечки, наподобие тех, которые делают плотники, когда им надо вытесать плоскость. Закатывая бревна в костер, надо повернуть их засечками к огню — так они быстрее разгорятся. Когда они хорошо разгорятся, на них сверху кладут третье бревно. На нем тоже лучше сделать засечки и, укладывая его, следить, чтобы они были обращены вниз к огню. Разгораются сухие бревна очень быстро и горят долго (при диаметре в 35—40 см или больше — всю ночь). У такого костра можно ночевать даже в сильные морозы.

Лучшими дровами для костра являются дрова хвойных деревьев (сосна, кедр), так как они мало искрят. Такие дрова хороши, когда планируется спать не в палатке, а у костра.

Для приготовления пищи можно использовать также сухую лиственницу и пихту. Следует помнить, что пихта часто «стреляет» угольками.

Из лиственных пород лучше других береза, но даже она считается хуже хвойных деревьев.

Если приходится брать на дрова упавшее дерево, то сначала его необходимо в нескольких местах попробовать топором и убедиться, не гнилое ли оно. Лучше срубить стоящее сухое дерево. Для этого делают подруб на треть или четверть диаметра ствола с той стороны, куда оно должно упасть. Затем делают подруб с противоположной стороны (примерно на ладонь выше первого подруба).

Нужно учесть, что при падении дерево щепится, и эта щепа, подобно пружине, может сильно отбросить комель назад, именно в ту сторону, где стоит турист, подрубивший дерево. Валить дерево, подрубая его равномерно со всех сторон по кругу, не рационально.

Когда подрубают дерево, то чередуют два рода ударов. Первый, наносимый под острым углом, должен поглубже проникнуть в толщу дерева. Второй удар приходится немного ниже и под менее острым углом. Им выбивают подрубленную древесину. Очередной удар идет под тем же углом, что и первый, на 1—2 см выше по стволу, а следующий — в глубь подруба, чтобы выбрать древесину, подрубленную предыдущим ударом, и т. д.

С упавшего дерева надо прежде всего снять сучки, пройдя вдоль него с топором. Ветви тут же собирают в кучу, они тоже пойдут в костер. После этого можно разделывать ствол на поленья нужной длины. Пытаться сделать это до того, как дерево осучковано, не следует. Упавшее дерево почти всегда лежит, опираясь на ветви. Если в таком положении начать рубить ствол, то ветви будут амортизировать удары топора. Сил будет уходить много, а эффект будет незначительным. Поэтому сначала необходимо обрубить ветки, а затем приступить к обработке ствола.